原标题：是什么神秘力量让这些性感男模纷纷穿上了芭比粉上衣和收腰长裙？
转眼间，2019-2020秋冬男装周也算是轰轰烈烈结束了，从纽约、伦敦一路到米兰、巴黎，T台的男装展示也算各有千秋，就拿刚刚结束的巴黎男装周来说吧，风格和设计点方面，每个品牌都做出了自己的特色，但是总体的男装再也不是过去延续的性冷淡感觉了，即使是秉持调性的老牌高级时装屋，也从规规矩矩的版型设计演变成为略微休闲舒适的干净，而一直以街头风为主题的品牌，此次却是加入了板正的元素。
巴黎时装周呈现出来的风格的融合远远不止于此，除了细微的风格变化，甚至加入了无性别化的元素，这也是今年最让大众惊叹的。那究竟今年巴黎男装周还有哪些意想不到的大趋势和变化，现在就让我们一起走进巴黎时装周的T台，共同品味时装的坚持和妥协！
这个趋势设计师或者品牌一般不会拿出来单独讲，但看完全部巴黎男装周，很明显就会发现，即使是换设计师以后被成为第二个Saint Laurent、被吐槽只能给“0码”模特穿着的CELINE也增加了许多廓形的设计，其中包括不少单品，比如针织衫、外套、牛仔裤甚至是以正式感著称的西装款亦是如此。
像Hermès和 Louis Vuitton 的廓形主要集中在外套上，比如西装外套、风衣大衣等等，在肩部略微宽松，整体模特把衣服展示的平整；以街头感著称的Off-White则是更加宽松一点，从模特展示就可以看出来，肩部和整体单品甚至是有垂坠的感觉的；Issey Miyake和Valentino的廓形更多表现出的是随意和轻松的感觉，不管是外套设计的休闲感，还是针织衫的舒适感，都能看出二者对于廓形的中庸之道。
另一个廓形的主要表现，就是在裤子上，也就是前面说的连“CELINE都加入其中”的流行趋势，用阔腿裤代替传统的西装裤。相比其它品牌，CELINE还是有自己的坚持的，它所谓的“阔”并没有多么夸张，只是保证裤子不是绑在腿上的效果，Dior亦是如此；Hermès则是低下了自己高贵的头颅，真真正正的作出了和女性款类似的男性阔腿裤的样子；而像Issey Miyake和Louis Vuitton 则做出了裤子堆脚面堆效果，可想而知它的宽松程度；更别提像Off-White和Vetements本就走街头路线的品牌了，时尚圈的这次大潮正是对它们的鼓励。
之前相比女装的色彩纷呈，男装的通体效果还是可以感觉出来简单低调，不管是色彩还是设计。而今年的男装在另一领域憋着一股劲儿，势必一鸣惊人，那就是面料。今年巴黎男装周各个品牌在面料方法各出奇招，但都光彩照人，从丝绸到皮料，从传统工艺到高新科技都用了个遍，就是为了打破大众对于男装单调的印象。
Louis Vuitton的秀场上一眼看过去就是心意坚定的，丝绒、真丝、皮料，甚至是欧根纱，只要有点光泽的面料，都被它们拿来使用，效果自然是显著的；Hermès则保持了自己对于皮料的追求和忠贞，用各色的优质皮料设计成为外套或者下装，看起来高级又奢华；CELINE的“黑暗属性”使得它利用了具有偏光效果的光泽感面料，暗暗的紫色光芒更显独特。
本就在追求抓眼球的品牌这次也算是放手一搏，极尽闪耀。像Balmain不只使用的是皮料，还用了亮面漆皮，不只是亮面漆皮，还用褶皱增强闪亮的感觉；Off-White除了使用漆皮，还增加了亮色拼接，五彩斑斓的黑估计说的就是这种感觉；Vetements这次虽然实用了基础的黑色皮料，但基于不同面料但原因，反而折射出比漆皮还闪亮的光泽。
结构与拼接，早在19年春夏及女装周之时就已经昭然若揭，到了这次到男装秀场上，结构到设计和拼接，形成趋势的走向化越来越明显，拼接和结构模样也越来越多样和百变，从不同色彩到不同面料，再到几何感的结构设计，既增加了男性服装的变化，又不至于太繁复而失去高级感。
像Acne Studios的拼接，就包含了撞色以及不同面料的拼接，从服装穿插其中，到包边设计，把简单的变多才，把复杂的变高调；Balmain今年明显低调很多，就连它们衷爱的皮料设计，都加入了牛仔的元素，变的日常化；Dior和Balmain完全相反，本来正规低调的西装设计，加入了浅紫色丝绸、浅蓝色的拼接，袖部或者兜部的拼接又规矩和个性。
Hermès的拼接更像是一种额外的设计，斜角的感觉像闪电又有几何感，多色的拼接要比单色更多样；Issey Miyake整件服装的设计点就是在拼接上，牛仔布根据色彩略微的拼接，加上毛边，街头感十足；Jil Sander的针织衫拼接虽是规规矩矩的，但是白蓝的拼色让针织衫整体呈现出一种无比温暖的感觉；Off-White的拼接则是像把新旧布连接起来的补丁款设计，这倒是之前在男装中很难出现的。
除了拼接，今年男装的另一个变化的形式，就是花纹。就今年的男装花纹来说，格纹条纹本来非常普遍，但是今年增加了许多暗纹，对于调性的提升非常有帮助，同时，暗纹又能给服装增加一些潜在的设计点，也算是一种小心机。
像Acne Studios和CELINE就把格纹的着陆点放在大衣和外套上；Dior和Hermès的暗纹西装就显得很有调性了，用比基布略微浅色的色调或者不同织法的纹理，就会形成充满层次的感觉；Louis Vuitton的小格纹在这种大格的映衬下，突然显得格外精致，格外本身的效果就显得很明显了。
今年纹路的最不同的点，就是动物纹和扎染，动物纹在今年已经算是非常流行的，就男装周的趋势来看，会继续延续下去，让男装也加入纹路的范畴，比如CELINE的黄色斑马纹和Dior的虎纹；Balmain今年的扎染因为色彩的缘故，跟牛仔又有点沾亲带故；Dior的扎染则更有皮革的效果；Issey Miyake的扎染则是最正宗的扎染花纹，不管是颜色还是纹路，这种传统的染色方式势必明年将占有一席之地。
在风格上，今年有两种风格最为突出，一种就是街头与正式风格的融合，不管是最正规的高级时装屋，还是象征着潮流的潮牌，今年都加入了对方的品牌标签和风格；另一种风格就是Unisex（无性别风），这种无性别风终于从女装过度到了男装，而一登场，男装就大张旗鼓到展示了起来，不管是色彩还是版型，都算得上是很大的突破。
其实前面讲到的很多种风格，就已经有了街头的范畴，比如说廓形，比如说拼接，让正式的单品不再正式，让街头的品牌不再过分街头。
像Dior今年的T台上就显得尤为明显，一眼看上去，还是那副贵族腔调，而为了街头感所设计的绑带、拼接或者是一些运动的感觉，都表现的很直接；Louis Vuitton则是加入了羽绒等很蓬松的感觉进入其中，莫名的休闲和自在；Valentino的街头更多表现为日常感，没有华丽的设计和夸张的感觉，服装一经展示，流露出来的就是可以直接上街的感觉；Off-White的这种街头品牌在服装风格上也做了明显改变，看似仍然是一个松垮的感觉，但是在版型上明显硬挺起来；Paul Smith则是更加直接，在裤装上实用了一些拉链绑带之类的元素，即使是正式的西装，也能够一秒拥有街头感。
男装的无性别风和女装的无性别风表现的完全不同。女装的无性别风，更多体现出来的是女性的中性和帅气的感觉，但是仍旧看得出来是女装，而今年男装的无性别风则是非常大的突破，突破用女性展示，或者直接用男模穿裙子这种直接的形式体现。
像Balmain、Kenzo和Louis Vuitton等品牌采用女模走秀的形式，有的是女装胶囊系列，有的是男装的女性展示，看起来都十分合理自然；同时，Kenzo还加入了芭比粉的色彩，Jil Sander和Thom Browne则是在版型上直接照搬了女装的设计，比如披肩，裙装和收腰的设计，这些都是以往在男装周上极少看到的。
肉眼可见，各大品牌在男装中的着力点越来越重，设计感也越来越大胆，预计未来男性服装在整体服装中所占的比例将与女性服装持平，将会成为各大品牌的消费力主要突破点。
