根据社会学家的分析,此时此刻,世界上超过一半的人都在穿牛仔裤。

很大众的牛仔裤,可谓是最具个性化的时尚制服,它的价格区间也很广,从几百元的优衣库到 7000 元的 Celine 不等。虽然普通人可能基本上看不出二者的差别何在,但这就是牛仔裤的魅力所在。

牛仔裤是最民主化的时尚单品, “千年不变” 的时尚休闲单品,随着奢侈品潮流化的发展,牛仔裤也被允许游走于各种高级场合,就连 Balenciaga 的首次高级定制时装秀上,也同样出现了牛仔裤单品。

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Balenciaga 高定牛仔裤 图片来源:Balenciaga

根据 Edited 的报告,在经历了令人沮丧、穿着 sweatpants 度日的 2020 疫情年之后,牛仔裤的市场将会变得越来越大。至 2026 年,全球市场体量将达到 260 亿美元,而在过去三个月中,Lyst 也发现,阔腿裤和男友风的搜索量增速迅猛,与去年同期相比增长了 148%。

而根据 Euromonitor 欧睿信息咨询的数据,在中国市场,虽然牛仔产品 2020 年的市场份额下跌了 12%,但目前牛仔市场 2020 年的市场价值达到 815 亿元,而至 2025 年,牛仔市场预计年增长率为 5% 至 1056 亿元。

虽然从市场份额上来看,快消品时尚品牌依然占据大头;但在文化层面,牛仔是能承载大量涵义的单品;在使用寿命上,基本上也少有牛仔裤这样越破旧越好看、越高级的单品了。

01.牛仔的时尚化进程 

为 20 世纪初加州掘金者和铁路工人创造的坚固牛仔裤,常常与浪漫西部牛仔文化相关联,但它真正进入时尚语境,靠的是 60 年代的嬉皮士运动,以及 70 年代美国时装品牌的助推。

这种助推力,来自于传统的 “性感” 风格的流行。波姬小丝对着镜头宣称 “我和我的 CK 牛仔裤之间什么也没穿 (Nothing comes between me and my Calvins) ” 之时,也正式宣告了牛仔裤所拥有的女性化性感魅力。随后,60 年代末的 Fiorucci、70 年代末出现的 Diesel,则从意大利风情入手解读了牛仔的性感魅力,也让牛仔裤变得更性感。

很快,牛仔裤变成了奢侈品品牌突破年轻化市场的一大入口,从 Tom Ford 为 Gucci 设计的要价近 4000 美元的牛仔裤,到 Demna Gvasalia 用中古 Levi’s 改造而成、要价超过 1000 美元的 Vetements 牛仔裤,牛仔裤真正融入了奢侈品的文化营销中。

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Tom Ford 为 Gucci 设计的要价近 4000 美元的牛仔裤。图片来源:Gucci

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Vetements 19 春夏秀场 图片来源:Vetements

而奢侈品品牌与牛仔裤品牌 Levi’s 的联名不断,也进一步说明这个开创了牛仔裤品类的品牌,有着这种的持久影响力。Valentino 近期选择与 Levi’s 517 的跨界联名就别有深意:虽然 517 没有 Levi’s 501 那么经典,但这款在嬉皮士时期,与 Woodstock 同年诞生、略微喇叭的 517 靴型牛仔裤,自带浪漫情怀,也是对复古潮流代言延续。而将八九十年代的 Levi’s 501 翻新再造的 Miu Miu,则加上了更多少女风格的水晶、珍珠、人造钻石刺绣等亮眼坠饰,不难想象,公爵夫人如果生活在 21 世纪,应该会这么穿。

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Valentino 与 Levi’s 517 的跨界联名。图片来源:Valentino

02.真正让牛仔变成手工艺品的其实是做 “高仿” 的日本人

不过真正的牛仔裤爱好者,亦是原教旨主义者,并不一定对这种时尚联名感兴趣,他们甚至对目前店面售卖的 Levi’s 牛仔裤嗤之以鼻。

回溯牛仔裤发展历程,它被欧美市场主导的时代其实已经过去了:当最后一家 selvedge denim (赤耳牛仔布,需由老式梭织机制成)于 2017 年在美国北卡罗来纳州因订单不够而关闭后,真正的牛仔大国变成了日本,而无论是 Balenciaga 高级定制的牛仔裤,还是 Celine 的牛仔裤,也都来自日本的牛仔面料供应商。

许多 “养牛族” 都受到阿美咔叽风格的影响(Amekaji)。二战后,向往美国生活的日本人,自然吸收了美军留下的美式风格,在 “Ametora:How Japan Saved American Style” 中,作者 W. David Marx 写道,日本人真正吸收美式文化的发展路径,不是通过美国人,而是从 “日本年轻人开始从其他日本人身上看到这种美式时尚风格” 开始的。

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许多 “养牛族” 都受到阿美咔叽(Amekaji)风格的影响。

当然,Marx 也提到,日本人的英语不够好,也阻碍了他们吸收所谓 “原汁原味” 的美国文化,而具体到牛仔文化的吸收过程也是如此:在阿美咔叽风的流行后,牛仔文化经过日式的重新想象,经过了 “无迹可寻、甚至混乱的全球化” 发展历程,才真正地变成了日本文化的一部分。

在牛仔裤被日本本土的美式风格品牌普及后,80 年代的日本人发现真正原汁原味的牛仔,尤其是 Levi’s 501 款牛仔,是 30-50 年前的,因此,他们开始大量搜罗全球的中古牛仔裤,以至于全球三分之二的珍稀美式单品,包括牛仔及工装,都掌握在日本卖家手中。

阿美咔叽语境下的牛仔,源自日本仓敷纺织在 80 年代为复刻中古 Levi’s 而出现的制造工艺,同样,这些 “山寨牛仔裤” 中,进一步融入了日本人对牛仔面料的理解。其中最有名的 Studio D’Artisan 品牌及其影响下产生的各类当代品牌,普遍坚持用 “效率低下” 的老式梭织机制成,也真正地让牛仔裤变成了一种 “手工艺品” 。

03.疫情后的牛仔市场 

在疫情后,牛仔市场进入了新一轮发展时期:人们发现不能穿着 sweatpants 到处走,开始找寻符合灵活办公状态的裤装,因此需要更宽松,更高腰的休闲款式,这一点与西裤高腰、宽松款的流行也算一致。

WGSN 分析道,“全新的隐藏纤维技术”,能让丹宁面料更有 “柔软触感”,并且不会破坏 “原始外观”。

由于牛仔裤也被诟病为造成严重水污染、并不符合可持续发展及环保大趋势的时尚单品:染制一条牛仔裤的耗水量达到 7000 升,因此,生产牛仔裤的大型企业都在思考如何减少耗水量,或者将染料用水循环再用;除此之外,人们对可持续发展的丹宁面料的需求也激增,Lyst 的数据显示,“再生”(原料中至少 30% 来自有机棉或再生棉)和 “有机” 丹宁的页面浏览量分别增长了 229 %和 119%,而 Edited 的数据显示,2019 年,已有 39% 的牛仔产品经过了可持续发展的改良。

在这方面,被称为环保未来主义的法国时装品牌 Marine Serre 从 2019 年开始研究面料改造设计,回收的品类从地摊、针织、人造革、丝绸、到牛仔。对于牛仔的改造,Serre 使用的条件是纯棉二手牛仔裤裤,经过切割、用激光雕刻技术在深浅不一的牛仔布上打上品牌标志性的月牙 “老花” ,这条 “Regenerated” 的牛仔裤,很快成为了品牌最具代表性及辨识度的单品之一。

这个单品如果能够跨季节持续畅销,最大的突破在于说明一个小体量品牌,该如何做好基于牛仔面料的可持续发展生意。而同样在探索牛仔技术的是运用过牛仔的石洗跟砂洗、刮擦技术的中国设计师品牌 Pronounce,他们的设计让牛仔的视觉效果更具一种中式工艺感。

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中国设计师品牌 Pronounce 的设计让牛仔的视觉效果更具一种中式工艺感。图片来源:Pronounce

相比之下,瑞典品牌 Our Legacy 的做法更抽象,使用错视法将 vintage 牛仔的数码印花打印在意大利丹宁布上的技法,省去了水洗牛仔程序造成的水污染,也符合创意总监 Christopher Nying 的价值观:“你不知道什么是真的,什么是假的了。”

不约而同,本土品牌 Neiwai 内外也用了同样的错视法,推出如居家服般、取消了拉链设计、由仿牛仔面料制成的 “牛仔裤” ——  “简单宁”。

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Our Legacy 使用错视法将 vintage 牛仔的数码印花打印在意大利丹宁布上的技法,省去了水洗牛仔程序造成的水污染。图片来源:Our Legacy

不过这些错视法的尝试,在某种程度上让人更加渴望真正的丹宁牛仔裤。随着穿着的时间变长,它能够像一个磨具一般,真正地贴合穿衣者的身形,成为独一无二的单品,而这也是牛仔裤最具魅力的地方。

不过在可预见的未来,科技还将更深地影响牛仔产品的发展,也许只有等到对面料分解、面料印染技术的突破,才能真正地改变牛仔的不环保原罪,并让它继续成为最能体现时尚欲望的单品担当。

(原标题:为何牛仔的时尚魅力无边 ?文字、图片来源Vogue Business及网络,侵删。)